Zamrzání staršího PC

Pochopitelně do takového PC nechci vrážet peníze

Čas jsou peníze. Takže nemá cenu s takovou fosilií ztrácet čas.

No ale aspoň byhc potřeboval vědět kdyby to bylo jen těma kondenzátorama tak bych to mžoná i obětoval.

Takže ano, může to být kondenzátorama. Když to potřebuješ slyšet.

Tak obětuj chvíli času a změř teploty pi zátěži.

Teploty systému a CPU jsou OK ale té staré integrované GPU určitě nezjistím.A ještě chvilkama mi dělá obraz to jakoby když "přetaktujete grafárnu a přeženete to tak prostě takoví ty proužky víte co mám namysli".Tak proto jsem měl tušení jestli to nebude grafárna nemuže být i něco s ní nebo na to maji vlilv jen ty kondenzátory.

Já ani nevím, co to je teplota systému, to opravdu umíš změřit? Měříš to při zátěži?

Měl jsem tím namysli teplotu CHIPSETU.Bouhžel k té zátěži se ani nedostanu protože zamrzne.

Stoprocentně =100%

Mám nyní před sebou vykopávku, kde bylo 20 nafouklých a z toho 8 vytékajících kondíků. Byly vyměněny a nyní PCéčko jede jak má. Hold účetní, programy v DOS a pod.

Výměna kondenzátoru stojí nějak kolem 200 nemýlím se?

Mýlíš. Já bych ti to pod pětikilo (+ cenu kondů) neudělal . Je s tím drbačka.

Takže takovou potvoru asi určitě nemá cenu spravovat.

Máš-li desku v háji zeleném, nikoliv. Navštiv Aukro.

Jsou teda ty kondenzátory nafouknuté nebo vytekl elektrolyt? Oxidace je něco jiného.

No vytekl z těch konečků kondenzátorů elektrolyt.

tak ich treba vymenit. Ked to nezvladnes sam (nemas naradie alebo co) tak sa to neoplati.
P.S. a ani vymena tych kondikov nezarucuje ze to potom pojde vsetko dobre. Moze byt blby uz aj zdroj alebo ine veci. ALe nejaka sanca tam je ze to po vymene kondikov pojde OK.

Tak jsou po smrti. Nulová filtrace, tudíž tuhnutí. Cítíš-li se na to, nakup Low-ESR kondy /adekvátní kapacity a teplotní "snesitelnosti"/ a hraj si. I když to poděláš, nic se neděje. Deska je stejně na odpis.

Nemá to smysl jen jsem přemýšlel ten CELERON 1,2 GHZ socket 370 přehodit na druhej starej PC kde je Pentium II 366mhz ale teĎ nevim jestli to není socket 337 nebo 370.Jinak se PC zbavím.

S velkou pravděpodobností je ten 1,2GHz typ Tualatin, pro který ta deska nebude mít podporu v napájení. Zkusit to můžeš, pokud se to rozjede, nic neztratíš.

Tak to je pro opravdové nadšence s přebytkem volného času. Když komplet sestavu můžeš koupit v inzerátu za nějaký dvě stovky.
http://pcbazar.net/bazar/f.asp?str=i&typ=N&rid=1&s id=727233

Ak ta bavi vrtat sa v PC a mas potrebne nastroje, mozes skusit tie kondenzatory vymenit.
Tiez by som premeral zdroj, alebo ho rovno vymenil a kukol v akom stave je pasta pod CPU a osadenie vetraku na CPU.
Nastav tam zakladny rezim VGA 800x600x16 a tak testuj. Ak bude dobre a po prepnuti na vyssie rozlisenie sa kusne, chybu by som hladal v ovladacoch alebo samotnej G.Doske.
Skoda, ze Win neni po kusnuti pristupny cez seriovu linku ako Linux, by sa dalo pozriet kde to skoncilo.

ten "hnus" jsem z nich odstranil a jsou takový volnější

pokud na nich byl "hnus", tak je to nastopro vyteklej elektrolyt a tímpádem kondíky v prdeli. Výměna by to vyřešila. Určitě mají vyboulený vršky, žejo?

Jojo mají no.Klídně i vyfotím.No vyměnil bych je ale co vše bych k tomu potřeboval?Prootže 500Kč bych za to určitě už nedal.

Potřebuješ kondíky přibližně stejné hodnoty (hlavně napětí dodržet nebo překročit, kapacita je v toleranci minus 50 plus 100%, takže klidně místo 1500uF/6,3V můžeš dát 1000uF/10V), s nízkým ESR určené pro co nejvyšší teplotu (105°C). Pak potřebuješ pájku, nejlíp mikropájku s vyšším výkonem, aby byla schopná prohřát větší plochu. No a odvahu jít do toho. Kondíky koupíš tak okolo 10Kč za kus třeba v GM. Pájku si můžeš půjčit, pokud nemáš. Jde to i trafopájkou, ale musí se dodržet postup při zapínání a vypínání, abys zminimalizoval riziko odpálení ostatních součástek. Při použití trafopájky je dobré zapnout pájku tak půl metru od desky, přiložit hrot, vypájet, oddálit půl metru a vypnout pájku. S mikropájkou je to jedno, ta jede furt.

poznamenáš si, jak je umístěný proužek na kondíku, na některých deskách je proužek v bílé části potisku. Nový kondík musíš zapojit stejně, jinak bouchne.

U nových kondíků zkrátíš vývody na 5mm a narovnáš kleštičkama tak, aby byly rovnoběžně. Nahřeješ pájku, chytneš kondík levou rukou, nahřeješ vývod na desce a mírným tlakem vypáčíš jeden vývod kondíku, nahřeješ druhý vývod, vypáčíš... prostě za stálého nahřívání kondík z desky vykýveš. Takhle vypájíš všechny. Pokud máš možnost upnout desku do "třetí ruky", je to lepší, ale dá se to zvládnout i bez ní.

Vezmeš nový kondík, mírně ho zatlačíš do důlků, které zbyly po starém kondíku a za stálého střídavého nahřívání z druhé strany desky ho vkýveš na místo starého. Pokud jsou vývody po zapájení moc dlouhé, tak je zkrátíš tak na milimetr nad desku... opakuješ dokud nejsou všechny kondíky zapájené.

Až budeš dělat desátou desku, tak to půjde samo a bude to záležitost 20 minut i s vymontováním desky z bedny.

Bezpodmínečně před jakýmkoliv pájením vymontuj procesor a vycvakni ramky.

Good luck.

Díky za rady,ještě popřemýšlím jestli to má cenu.

Tak jsem je vyfotil celé ty konce byli zaprasené od toho žlutyho prevíta.Ale jinak nevypadaji zas moc zle,přemýšlim jestli to je opravdu tím.

ked boli vytecene tak su v haji. Ked cakas ze ti to budu hlasit v pozore, tak nie, kondenzatory su dost utiahnute tvory a nechce sa im moc rozpravat :)
Keby to nebolo kondenzatormi tak to uz moze byt len niecim 100x zlozitejsim...

i ty vtipálku... ani jeden už není funkční. Vyboulené a ještě vyteklé - to je u kondů rigor mortis..

Jo už jsem domluvenej s kámošem kterej mi to udělá zadarmo.Měl bych vyměnit jen ty co vypadaji že jsou špatné?Mám na mysli i ty trošku menší ktery jsou třeba vedle RAMek atd.?

Pokud mají jen trochu vyboulenou hlavu, tak je vyměň

Tak vidíš na fotce u mého příspěvku výše.